Le caraudio c'est quoi ?

Ce forum est dédié aux équipements embarqués : RT3/RD4, installation Hi-Fi, GPS et autres équipements électroniques et multimédia...

Modérateur: Team Féline 207

Le caraudio c'est quoi ?

Messagepar wolfi » 09 Mai 2006, 10:09

Le caraudio c'est l'art et une très grande passion : celle qui commence par changer un autoradio d'origine, et qui finit par une course à la qualité ou à la puissance (on parlera d'install plutot hifi ou plutot orienté SPL).
De très très nombreuses marques existent dans le domaine.. au début on commence à connaitre celles que vendent nortoto ou les feux rouges, mais on s'apercoit vite que ce n'est qu'une infime partie d'un monde extrêmement vaste où l'association de matériel et l'installation propre a chaque voiture, à chaque personne, permet d'avoir des résultats unique a chaque fois.

Je ne vais pas m'étendre plus, mais juste vous présenter un super compte rendu, et synthèse perso de l'ami Bass_Ton, qui circule sur certains forums de caraudio :)
Accrochez vous, c'est long, mais après ca, vous aurez un peu plus compris ce qu'est la passion du caraudio et qui n'a pas grand chose avoir avec les démons du tuning et des instalations éxubérantes :


- - - - -

bonjour

je vais essayé de dresser ici meme un eventail des trucs qu'il faut savoir pour eviter de se prendre la tete avec des idées folles et ainsi comprendre un peu mieux comment fonctionne ou doit fonctionner une install audio....
ce topic va donc permettre aux debutant de se familiariser avec le caraudio et aux autres de tenter l'aventure de choses plus poussées comme le 3v ou l'actif!


ce topic sera en constante evolution biggrin.gif et bien sur ne sera pas parfait,le but est seulement d'aider a la comprehension, apres tout cela est normal etant une burne je ne peux faire qq chose de super precis ou parfait laugh.gif

regle 1) la base de chez base:


le son en auto c'est simple ça commence et ça peut se limiter a un poste et 2 haut parleur mais ça peut aller jusqu'a l'install audio poussée avec ecran,multi-amplification et multi-hp (haut parleur)

ce qu'il faut savoir avant tout....

comme pour une voiture, pour avoir du son il nous faut un moteur et un bon chassis (je prends toujours les ex de voitures car c'est plus imagé et comprehensible pour bcp smile.gif )

le moteur c'est l'amplification qui peut etre integré au poste, se sont les fameux 4x60 w ecrit en gros sur les boites de nos postes, ou externe, se sont les gros rectangle parfois enormes que l'on voient en centre auto ou les puissances annoncées depassent nos reves les plus fous

le chassis c'est en gros tout ce qui concerne le reste a savoir, les HP,le cablage et l'installation elle meme....

allons plus loin....

votre voiture peu taper un bon 200 en pointe mais si vous faites ça sur 500 bornes vous pouver dire adieu a votre moteur!!! l'amplification c'est pareil, il ya une puissance maximum et une puissance moyenne, celle qui est la plus stable sans gresillement et sans risque de tout faire peter, en general sur les postes d'aujourd'hui annonçant fierement 4x60w qui sont des watts maximum, on ne peut compter que sur 4x23w rms ou watts nominaux qui sont les seuls vrais watts permettant d'ecouter convenablement la musique sauf a aimer la saturation extreme !

les HP repondent eux aussi a certaines regles/contraintes, le spectre sonore est composé de frequences les plus connues sont les graves,les mediums et les aigus, l'ensemble va de 20hz(l'extreme grave) a 20khz (l'aigu)....le grave comme les mediums ou les aigus ne correspond pas a une seule frequence precise mais constitue un groupe de frequence ainsi on peut dire que :

le grave va de 20hz a 300 hz(haut grave debut du bas medium)
le medium va de 350hz a 1.5khz(haut medium debut de l'aigu)
l'aigus va de 2khz a 20khz

les HP reproduisent les sons de maniere mecanique, le signal sonore va etre reproduit mecaniquement, c'est les mouvements de la membrane et il faut savoir que plus on descend dans le grave plus les mouvements sont importants, normal puisqu'il faut deplacer bcp plus d'air, de fait en reflechissant un peu cela explique 2choses:

_les HP de grave sont presque toujours enormes (subwoofer) car leur grande surface leur autorise un plus grand brassage d'air et donc une plus grande facilité a reproduire les basses frequences..

_les HP d'aigus sont tres souvent petits et fragiles car d'une part les frequences qu'ils sont censés reproduire n'imposent pas un deplacement important des membranes et d'autres part de part leur taille ils ne peuvent reproduire les meme debattement qu'un HP de 30cm, donc ça grille aussi sec si on les filtre pas et qu'on leur envois du grave dans les dents (on verra les filtres plus loin)

a partir de là kékil faut comprendre....

essentiellement que vous ne pouvez esperer avoir un son de dingue avec votre poste d'origine sur vos HP de 10cm ce qui explique votre desaroi quand vous montez le son et que ça gresille, vous obligeant a penser que cela est du au HP trop petit (ce qui est vrai) et que de passer en 16cm resoudrait ce probleme (en partie) ou bien que d'acheter un ampli externe garantirait un son plus fort et plus net (ce qui est en partie faux car il ya d'autres regles)

les autres regles sont simples:


_chaque HP est limité par ses propres caracteristiques sans parler des contraintes de l'install elle meme
_le grave reclame de la puissance (d'ou la saturation rapide des postes actuels car les HP sont non filtrés et les ampli internes peu puissant)
_l'installation est importante (cablage/insonorisation/support j'en parlerais un peu plus loin)
_tout HP doit etre filtré pour le proteger


regle 2)filtrage et installation


comme je l'ais deja sous entendu un HP d'aigu (tweeter) doit etre filtré sinon c'est le grillage assuré,il en va de meme pour les autres mais les consequences sont moins graves heureusement; par exemple filtrer vos HP sony ou pioneer vous permet de soulager l'ampli de votre autoradio(rappel le grave reclame bcp de puissance) , ce qui vous ferra gagner qq crans de volume en plus, et soulager les HP qui de par leur taille ne peuvent reproduire l'extreme grave sous les 50hz tels que les HP de 13 ou 10cm mais il faut savoir que meme des 16cm descendent difficielement sous les 50hz a haut volume....
malheuresement les filtres ne sont pas inclus dans tous les postes, ils sont soient inclus dans les sources haut de gamme et ampli externes, soient accessibles par boitier externe!
ceux ayant une source d'entrée de gamme peuvent investir dans un un boitier externe mais dans ce cas l'achat peut ne pas etre utile du fait du prix a rajouter pour de tel appareil face aux perfs de l'install que vous avez...

*ne pas confondre le filtrage dont je viens de parler avec les "filtres passifs" des kit eclatés ou de certains coaxiaux, ces filtres bien sur filtrent les HP pour leur assurer un mariage parfait (chaque HP reproduit des frequences propres donc le filtre passif agit comme un aiguilage laissant les aigus aux tweeter et les mediums/graves aux woofer pour se faire il faut comprendre le filtrage lui meme :

3)le filtrage la base


par filtrage on entend =>le "passe haut ou HPF (high pass filter) qui va "attenuer" les frequences situés en dessous de la coupure, vous coupez a 50hz vos HP en passe haut cela aura pour consequence de zapper les frequences en dessous de 50hz!

=>le passe bas ou LPF (low pass filter) qui attenue les frequences au dessus de la coupure, generalement employé pour les subs, ex: un sub coupés en passe bas a 60hz ne jouera que les frequences situées en dessous de 60hz!

mais il faut savoir que les frequences filtrés ne sont pas bloquées, elles sont attenuées plus ou moins rapidement, c'est ce que l'on appelle "la pente" du filtre c'est souvent les 12/24db que l'on voit souvent....
plus la pente est raide style 24db moins les frequences au dessu ou en dessous de la coupure passerons, a l'inverse plus la pente est douce style 6db plus le filtrage sera souple et l'attenuation faible, un sub coupé a 50hz 6db jouera quand meme du 80hz a moindre niveau que s'il etait coupé a 80hz mais cette frequence est quand meme presente alors qu'une pente a 24db ne laissera rien passer au dela des 65hz et de 50 a 65 se sera tres attenuée wink.gif

=>pour revenir a notre kit eclaté:
exemple le woofer, ce dernier peut jouer du grave (le bas du spectre) et un peu d'aigu (le haut du spectre) le filtre fourni avec un kit eclaté ne filtre le woofer qu' en passe bas donc les frequences au dessus de la coupure, les aigus, seront plus ou moins attenuées selon la pente, pour eviter que le woofer ne les joue et pour qu'ainsi tweet et woofer se marient a merveille en jouant chacun leurs propres frequences....
le tweeter est lui filtré en passe haut pour eviter qu'il ne jouent des mediums et du grave ce qui lui serait fatal bien sur!.... le but du filtrage est donc de bien marier les HP et de les proteger bien sur!
mais vous voyez par cet exemple que le filtre fourni avec les kit eclaté ne filtre pas en passe haut les woofer (reduire le grave) mais filtre seulement en passe bas (reduire les aigus) ce qui ne permet pas dans ce cas de soulager l'ampli du poste.
un kit eclaté branché sur un poste avec seuelement le filtre passif et donc sans filtrage actif par la source ou l'ampli est donc comme on dit en "full range" il n'est pas filtré et il se retrouve obligé de reproduire ou plutot d'essayer de reproduire les frequences d'extreme grave reservées au sub ce qui le met a mal et provoque gresillements et saturation rapide du poste baaa.gif donc ne vous imaginez pas de fausses choses sur les filtres passifs!

si vous voulez obtenir le meilleur de votre install il est primordial de filtrer vos HP au minimum a 50hz sans quoi vous ne pourrez pas monter le volume tres haut et vous hurlerez au scandale de la saturation!

voila pour le filtrage efficace....

l'installation est elle aussi primordiale et je ne parle pas d'esthetique mais de pratique, cela concerne pour les cas le plus courant, le changement du cablage car celui d'origine est en general pourri car trop fin...l'interet du cablage est evident pour ceux qui pratiquent le plaisir de l'ecoute a la maison type home cinema, pour les autres il faut comprendre que le cablage conduit le courant electrique et donc le signal, un peu comme des pneus de voiture,imaginez une ferrari chaussée en 135/13 et vous aurez une idée de l'importance cruciale du cablage....cablage fin et pourri=perte de qualité du signal et donc perte de puissance!


pour le cablage privilegier du 2.5mm² de qualité ou au pire du 1.5mm² de chez carouf pour les petits budgets ce qui sera deja niquel par rapport au truc tout fin et tout dur d'origine....

4)là vous commencer a entrer dans une autre dimension....

on recapitule la situation, vous avez votre poste,vos HP, vous en savez un peu plus sur chaque element et vous savez donc ce quil faut faire ou pas et ce que vous pouvez attendre de votre install, vous avez deja fais un grand pas en changeant votre cablage d'origine mais rassurez vous cela ne s'arrete pas là

lorsque l'on a pas d'ampli externe il ya toujours une possibilité de gagner encore qq chose ou tout du moins de perdre le moins possible, c'est le recablage du poste lui meme (toujours suivant la regle que le cablage conduit le courant donc la puissance en qq sorte) explications:

le poste est branché sur iso mais bon nos voitures actuelles sont grandes consomatrices de courant et vous savez, que la puissance c'est du courant, sachant que le poste ne passe pas en priorité sur les autre elements de la voiture vous comprenez aisement que vous pouvez perdre un poil de puissance de ce coté là, d'ailleurs les alpines 2003/2004 type 9812 reclamaient un recablage en regle pour donner leur maximum....
donc il est alors interessant de piquer le courant a la source c-a-d a la batterie elle meme pour cela c'est relativement simple:

_il vous faut 3m de cables HP de 4mm² qui vous servirons pour recabler le plus et le moins
_vous deconnecté le cable jaune (l'alimentation) qui sort de l'arriere du poste et grace a des cosses vous vous servez du cable de 4mm² pour relier ce cable jaune a la borne plus de la batterie
_vous prenez soin de mettre un porte fusible et un fusible (10A) le plus pret de la borne plus de la batterie
_vous deconnectez le cable noir de derriere le poste (c'est la masse) et vous le relier a un autre morceau de cable de 4mm² que vous fixerez a un point metallique du chassis du vehicule type boulon, vis en ayant pris soin de grater la peinture pour metre la tole a nue, le recablage du moins doit etre le plus court possible mais si jamais vous n'avez rien de dispo dans l'habitacle vous pouvez relier directement a la borne moins de la batterie

ce petit bricolage aura pour effet d'ameliorer les basses et le rendu global, notamment dans les install ou le poste se coupe des que l'on monte trop fort le son! mais pour autant n'attendais pas des miracles non plus hein?!

___________________________________________

viens ensuite la phase de l'installation au sens propre du terme avec notamment l'insonorisation (je vous invite a lire les qq topics la dessus dans ce forum) pour resumer il faut savoir que les portes de nos cheres voitures sauf pour les caisses les plus trecentes et les mieux construites, ne sont pas le lieu ideal pour nos HP, des trous, un suport vibrant et pas epais bref beaucoup de cling de brrrr et de clong lorsqu'on fou un HP comme ça sans preparation dans une porte de 205 par exemple laugh.gif
l'insono consiste a allourdir la porte et a la caissonner avec encore 2 ou 3 artifices pour ameliorer la reponse des HP....pourquoi?

=>c'est simple regardez vos enceintes de chaines hifi et regardez vos portes ça se passe de commentaire...un HP pour bien fonctionner a besoin d'un support rigide pour bien retransmettre toute l'impulsion musicale ( amateur d'athletisme essayez de faire un depart canon dans du sable tout mou et vous verrez!), ensuite il faut aux HP un "volume de charge" qui va servir en premier lieu au grave mais qui va servir tout cour car apres tout l'enceinte de votre salon est un truc tout fermé et bien lourd c'est pas pour rien!

donc il vous faut soigner le support en confectionnant une cale en bois pour les HP, puis insonoriser les portieres pour ainsi essayer de se rapprocher du schema de fonctionnement d'une veritable enceinte(un volume clos et rigide)....encore une fois lisez les topics a ce sujet wink.gif


l'installation c'est aussi une histoire de positionnement des HP, lorsque vous etes en coaxial style sony xplod vous ne pouvez pas faire grand chose sauf par exemple pour les plus bricolo, a faire des cales inclinées histoire que vos HP en bas des portes soient plus orientés vers vous!

pour les autres qui ont investi dans un kit eclaté ben faut savoir que les tweeters ne se placent pas n'importe ou, en general pour faire simple on les mets au chaque coin du pare-brise ou dans les emplacements d'origine si c'est dispo mais on peut les mettre en haut de portieres, en montant de pare-brise....apres il faut aussi les orienter et là il n'y a pas vraiment de regles sauf celles dictées par vos gouts, en effet vous devez tout tester, directement orientés vers vos oreilles,en reflection sur le parebrise, a plat, en opposition, se faisant face....c'est a vous de decider good.gif
c'est une etape importante car les carac de votre matos,les reflections et absorbtions possibles sont autant de facteurs qui peuvent influer positivement comme negativement sur le rendu final, il faut donc tester et tester encore...

installer un ampli externe:


vous voulez plus de puissance, vous allez donc investir dans un ampli externe, d'abord il faut savoir qu'un ampli ne permet pas toujours d'alimenter ses deux kit eclatés avec son sub et ses elliptiques=>tout depend du nombres de canaux du-dit ampli, soit un monocanal pour un sub soit meme un 6 canaux pour alimenter tout vos HP...

ce qu'il faut savoir c'est que si vous avez 4HP il vous faudra un ampli 4canaux pour les alimenter (1canal par HP) mais apres il ya des variantes en fonction de vos besoins, exemple avec un 4cx on peut faire:

_ 4HP alimentés
_ 1 kit eclaté pour l'avant et un sub en ponté a l'arriere
_ le kit eclaté en actif a savoir les tweeter sur chaque canal avant et les woof sur chaque canal arriere le tout filtré bien sur!!
_ ou encore du semi actif en 3v avec les tweet et medium et leur filtres sur les canaux avant et les woof sur les canaux arriere

donc tout est question de besoin!!

l'autre chose a savoir est qu'il ya differents types d'amplification de la meme maniere que l'on a des moteurs essences ou diesel, GPL ,a turbo ou compresseur...on parle alors de CLASSE d'ampli avec dans l'ordre:

class A
class B
class AB
class D
on parle meme de class X mais c'est tres proche du class D

sans rentrer dans des details trop techniques, il faut savoir que la puissance d'un ampli en fonctionnement degage de la chaleur et que cette derniere doit etre vue comme une perte seche de watts, c'est la raison pour laquelle les watts rms sont souvent la moitié des watt max, car de maniere generale, la chaleur degagée par un ampli en fonctionnant est une perte de 50% de la puissance theorique de l'ampli...la distinction entre les classes d'ampli determine le ratio puissance/perte par chaleur mais aussi la qualité audio pure de l'ampli:

le class A est l'ampli d'audiophile par excellence, extremement reputé, il chauffe aussi enormement de fait les puissances des vrais ampli class A sont tres faibles de l'ordre de 2x ou 4x 30w rms ais le rendu est exemplaire, attention toutefois aux appelation trompeuse, par exemple un signat ram n'est pas un vrai class A car quasi tous les amplis ont un etage de pre-amplification class A mais seuls les stages suivants s'ils sont en class A garantissent l'appelation...

ensuite les class B, les plus mauvais, se sont ceux que l'ont trouves dans nos autoradio, basé sur un croisement de signal, ils fournissent de la distortion a outrance et ne peuvent tenir la comparaison avec de vrais amplis externes, seuls par exemple les amplis interne de nakamichi ou becker sortent du lot!

les classes AB representent le gros des troupes, ils essaient de reunir les avantages des 2 categories moins de chauffe et plus de puissance, de fait a faible volume un class AB est censé fonctionner comme un class A mais des que l'on veut monter les watt on sort du class A pour fournir plus de puissance et donc aussi plus de distortion, tout depend alors de la qualité des composants choisis

enfin les class D sont des amplis numerique dont l'essentiel des avantages et d'avoir une consomation de chaleur minime, seulement 20 a 30% de perte du au degagement de chaleur de plus ils upportent les faibles impedances plus facilement, ils sont l'ideal pour un sub car il n'est pas rare de voir de petit class D sortir pres de 600w rms sous 2ohms sans forcement ruiner son porte-monaie car avoir une telle puissance avec un class AB coute plus de place, plus d'argent et reclame plus d'energie.l'inconvenient de ces class D est une plage de frequence plus reduite donc peu vialbe pour un kit eclaté et un rapport signal/bruit asez faible, alors qu'un class AB depasse generalement les 100db, un class D de base tourne autour des 90db...mais les progres de la tecknik font que ces amplis sont de plus en plus ameliorés et employés pour amplifier autre chose qu'un sub, de par leurs avantages ont commence a les trouver dans les autoradio fournissant plus de puissance et degageant moins de chaleur!


installation et cablage


le cablage a son importance mais il n'est pas non plus une solution miracle, il est utopique de croire que d'acheter une batterie au gel a 250€ et des RCA hors de prix vous transformera votre install...

en realité tout depend de vos besoins, je ne vais pas rentrer dans des details trop tecknik pour les forumeurs que nous sommes mais on va essayer d'y voir plus clair:

la batterie=> c'est le moteur de l'install il faut donc qu'elle soit suffisament grosse pour fournir du jus aux amplis et tout depend donc des amplis! il faut savoir que les petites batteries des 106kid et autres AX 1,1l sont tout juste suffisante pour alimenter un ampli de base...si vous comptez installer plusieurs ampli tres puissants alors il faudra investir dans une batterie plus grosse

la premiere etape est de passer simplement a une batterie de diesel, bien souvent cela suffit amplement mais le changement d'alternateur peut etre obligatoire selon les cas mais il n'est pas obligatoire d'investir direct dans une batterie au gel type optima a 250€ sauf si votre projet est tres gouramand genre 1 ampli 4cx 4x100w rms et un ampli mono de plus de 500w rms mais c'est un exemple car il existe des amplis moins puissant mais qui consomment bcp plus, suivez donc les conseils de vos installeurs qualifiés

ensuite vient le choix du cablage d'alimentation, là aussi tout depend des besoins de votre install.
le cablage d'alim se choisi en fonction de son diametre exprimé en mm² et ce diametre doit etre choisi en fonction de la consomation en courant des amplis par rapport a la longueur necessaire pour aller du moteur aux amplis...

de maniere generale une alimentation de 20mm² (4 gauge en anglais) suffit pour une install de base avec un bon ampli 4canaux, apres le passage en 35mm² ou encore 50mm² ne se justifie que pour des installs tres gourmandes avec plusieurs amplis...

le cablage des HP est aussi important bien sur mais rien ne sert de depenser des sommes folles, un cablage de qualité en 2,5mm² suffit pour les HP et un cablage de 4mm² suffit pour un sub mais là encore tout depend de vos besoins!

pour finir sur cette partie cablage, il faut toujours avoir a l'esprit la securité, securité des connections avec notamment des bornes speciales batteries ou bien en ayant pris soin de bien proteger les connections d'origine pour eviter des contact qui mettraient le feu a votre caisse, on peut aussi gainer les cable d'alim pour apporter encore plus de protection et d'eviter aux cables de fondre a cause de la chaleur...
de surtout pas oublié de proteger son install par un fusible dans un porte fusible au plus pres de la batterie...

toujours prevoir un fusible plus faible que l'amperage total de l'install histoire d'avoir une marge de securité!!!!

niveau installation pure le plus important est de bien fixer les amplis et le caisson pour eviter qu'ils se baladent, le premier risque est d'abimer voir de casser l'objet dans un virage, le second risque est le court circuit general genre cable HP qui se detache et vient toucher le capot metallique de l'ampli, court circuit qui peut mettre le feu, attention donc!!


voila j'ai quasiment fait le tour du B-A-BA a savoir pour les newbees, je rajouterais au besoins d'autres trucs qui me semblent important mais pour comprendre rien n'est mieux que la lecture des forums et des experiences d'autrui donc lisez bien et eviter la surenchere intutile...

n'oubliez pas que bcp d'elements contribuent a modifier la "forme" mais que si le "fond" ne suit pas, ça ne vous menera a pas grand chose....soignez les associations de materiels, soyez conscient de vos capacités et besoins et installez le tout comme il faut, ça devrait largement suffir a votre bonheur!!

bon courage!!

- - -

Pour voir le texte original, c'est Ici =>
Modifié en dernier par wolfi le 25 Mai 2006, 09:37, modifié 1 fois.
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Messagepar DTS MAN » 09 Mai 2006, 20:10

Merci pour le ROMAN Wolfi :oops:
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Messagepar wolfi » 11 Mai 2006, 20:11

Le roman il vient de Bass_ton, moi j'ai juste fait les premières lignes en bleu ;)
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Messagepar DTS MAN » 11 Mai 2006, 20:48

nan je blaguais Wolfi j'ai bien aimer le passage ou ..... attend ma mère m'appel :lolpan:
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Messagepar west_indies » 11 Mai 2006, 21:36

Merci Wolfi
Pas encore tout lu mais ça promet...
-->NOUVEAUX MEMBRES<--

--> 207 VTi 120<-- Image
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Messagepar kalyss » 11 Mai 2006, 22:43

Wolfi, tu es un bon de chez bon !!! :bien:

pour moi ce sera installation HI-FI si possible avec HP Davis Accoustic :fr:



Bon pour l'instant c'est Hi-Fi JBL et c'est tres bien......
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Messagepar funstory57 » 12 Mai 2006, 09:08

:oops:
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Messagepar neoprene » 06 Juillet 2006, 15:20

kalyss a écrit:installation HI-FI si possible avec HP Davis Accoustic
va falloir faire un choix

HiFi ou Davis ?


:sors:
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Messagepar Bass__Ton » 21 Mai 2012, 10:01

oh punaise j'en ai fait des fautes dans ce vieux roman de ma jeunesse :?
I/ 3008 HY4 blanc nacré, toit pano, pack cuir bi-ton.
II/ 207 hdi 92 allure blanc banquise, pack look, pack urbain, pack confort, accoudoir central,interieur full leds + plaque, xénons H7R 5000°k + w5w 13ledsV3.
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Messagepar Guest6762538 » 08 Mai 2013, 13:10

Non mais t'es sérieux toi ? :eek:
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Messagepar Pic-sou » 08 Mai 2013, 17:51

:vap:
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